山西纪行（二） | 风雨临汾阅读：1849/2
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出发时间：2022-07-18
出行天数：2 天
人均：800RMB元
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序：公交文化
因为心疼荷包， 出了
临汾
西站我就直奔公交车站。车站虽然挤满了和我一样刚下火车的乘客，但人流正以稳定的速率向不同的线路分流，不像其他站点那样吵吵闹闹地拥在一起。
山西
省乘坐公交的流程是：打开支付宝/微信-找到车上的场所码（为什么有这一步呢，因为不同城市的场所码还藏在不同的地方。
太原
在车外，
临汾
在车门内侧，
运城
在司机那儿，
运城
郊区线路又跑到车外去了）-扫码-掏钱/刷卡/扫乘车码-坐下，其中第二步是个经典瓶颈。本地人忘了开软件，外地人不知道怎么用，为此常常不得不在车前抓耳挠腮。而火车站的公交站知道乘客们大包小包更加手忙脚乱，特意派了专人在车前引导，指示大家提前打开什么软件，在哪里扫码，乘车码怎么用，工作态度十分负责。一上车，司机先和乘客打招呼：“您好！欢迎乘坐
临汾
公交！”，然后等所有乘客坐稳扶好再口呼指令：“车辆起步，请您扶好坐好。”，随后才出发。起初，我以为这只是火车站公交作为城市门面的特殊要求，在
临汾
生活了两天才发现这是
临汾
城市公交的习惯，或者按去壶口时的导游所言：“公交文化”。
除了司乘人员的微笑服务，
临汾
公交所使用的车型与涂装也是各有特色。
临汾
7路是“熊猫公交”，车前部由车灯等巧妙地组成了熊猫脸部的造型，车顶两侧还有两只“熊猫耳朵”装饰，车前挡风玻璃后面摆放的8只熊猫玩偶，车内把手挂着小熊猫，显得非常可爱。
临汾
23路是“爱情公交”，车辆采用广通的电“铛铛车”，内饰大多为喜庆的红色，车外贴满了浪漫的贴纸，车后还有介绍各个时代结婚“三大件”的亚克力板。还有更多采用了不同涂装的车型，以及被企业包下来打广告的线路，总之就是五花八门，十分有趣。
临汾
临汾
（7路公交）
临汾
临汾
（23路公交）
不过我最喜欢的还是5路公交。5路公交承担了我在
临汾
的所有接站，送站，回酒店的任务，可以说没有5路我肯定要给当地出租司机贡献一大笔收入。在这里向5路的司乘人员表示衷心的感谢。
（不幸的是没有拍照orz）
广胜寺：天涯相会
从
临汾
西高铁站下了车，我先乘公交车到酒店放好行李，再急急忙忙赶到
临汾
火车站坐上去
洪洞
县的火车，下了火车又转乘去往广胜寺的
洪洞
21路。40公里的距离让当地公交司机多少放下了市区的要求。他们仍然乐于指导乘客怎么用支付宝红包便宜坐公交，但起步那一脚油让整辆车变得如同平原上奔驰的烈马。若没看到上下车的乘客，司机就毫不犹豫地甩站。报站语音一个个切过去，司机的高效使我比预想的抵达时间早了不少。
一扇大开的铁栅栏门，一台出入兼用的闸机，一座红砖房里小小的检票口，这就是广胜寺景区的正门。一条铺装整洁的马路引向山顶，门内三三两两的游客在路边等待摆渡车。路后是一片池塘，池中是霍山岩层中汩汩涌出的泉水，池外一圈围栏把水源和游客隔开，种种都和晋祠的难老泉有异曲同工之妙。不过，难老泉边的栅栏大概是怕游客失足，霍泉更多的是保护泉水本身——毕竟霍泉至今还是
洪洞
县的主要水源之一。
广胜寺
（隔着围栏拍的）
不一会儿，山上下来一辆电瓶车，拉上零零散散的游客又掉头往山上爬。重力似乎是它的主要动力来源，因为下山时风驰电掣的小车上山时直接趴窝了，还是靠懂行的乘客敲打了几下才再次跑起来。山下的县城越来越远，山顶的飞虹塔越来越近。电瓶车拐过最后一个胳膊肘弯，停在了山顶的平台上。
广胜寺所在的霍山之巅地处偏远，虽元代历经天灾，但重修后也基本完好如初。山门前时时有游客从摆渡车上上下下，但寺内始终游人稀疏。山风拂过塔身八角的铜铃，平原上
洪洞
县的大槐树兀自伫立，黄土塬上阵阵树海摩挲。
广胜寺
广胜寺
无需步入山门，广胜寺的标志——琉璃飞虹塔就占据了你大部分的视野。飞虹塔是目前
中国
保存最为完好的琉璃塔，前身是东汉年间建设的阿育王塔。传说
印度
的阿育王为弘扬佛法，发愿在世间各佛国修建八万四千佛塔供奉佛祖舍利，
中国
有十九座，广胜寺的就是其中一座。唐肃宗年间阿育王塔重修，但元代又在地震中倒塌，现在的飞虹塔建于明代。主持修建的达连和尚历经40年设计，12年建造，终于在明嘉靖六年（1527年）建起了飞虹塔。明天启二年（1622年），为防止塔座侵蚀，飞虹塔增修了底层回廊，并在塔身上加装了琉璃。
琉璃飞虹塔技艺奇绝，奈何塔身太高，精致的工艺细节难以一窥，只能以手机代眼远眺。塔身从二层以上外表全部镶嵌着蓝、绿、黄、白、黑五彩琉璃雕饰。各层皆有琉璃出檐，琉璃仿木构斗拱与莲瓣隔层相间，第三至第十层各面均砌筑有佛龛、门洞和枋心，内置佛、
菩萨
、童子像，门洞两侧镶嵌琉璃盘龙、宝珠等饰物，一层一组图案，形式多样，造型优美，制做精巧，色彩绚丽。为了镶嵌出这些丰富多彩的图案，塔身每层所用的琉璃构件超过六百个。
广胜寺
广胜寺
弥陀殿坐落于飞虹
塔塔
后，琉璃屋顶，单檐歇山式，面宽五间，进深四间。殿内四周陈列红色藏经柜，稀世孤本《赵城金藏》原本存放于此。《赵城金藏》是
中国
第一部木刻版大藏经，宋代《开宝藏》的复刻本，是《开宝藏》及其所有复刻版中残留的唯一一部。《赵城金藏》之名称，“赵城”是指经书发现地广胜寺原属
临汾
赵城县，“金藏”是说经书刻于金代。金大定十八年（1178年），在信女崔法珍的主持下，经历了24年筹款与5年动工，《赵城金藏》的刻印终于完成。印本一部送到燕京呈给金
世宗
，一本留存于
洪洞
广胜寺。
《赵城金藏》全部经卷共6943卷，达6000多万字，内容收集广博，既是佛书，也是涉及哲学、历史、语言、文学、艺术、天文、历算、医药、建筑等领域的包罗宏富古籍，是一部百科书式的佛教全书。现存《赵城金藏》共4800余卷，是当今孤本藏经中卷帙最多、保存最完整的一部，主体4813卷保存于国家图书馆，其余零散分配给
山西
博物院、
上海
图书馆等馆。2016年，
临汾
市启动了为期5年的赵城金藏复制工程，复制本金藏将归于原址广胜寺。
除金藏外，弥陀殿的建筑也是一绝。梁思成和林徽因在广胜寺时，对上寺、下寺、水神庙及飞虹塔做了认真的考察；并对飞虹塔及广胜寺梁架结构等给予了高度赞誉，感叹道：”世人只知广胜寺的经藏之可贵，却不知广胜寺建筑之奇特。”弥陀殿建于元代，但手法上却采用了辽金建筑中常用的减柱法，为全国罕见。殿内梁架上施四根斜梁，受力通过斜梁巧妙地传导给檐柱和殿内的四根金柱，免去了其他立柱的存在必要，有效扩展了室内的空间。
殿内供奉西方三圣像，正中为阿弥陀佛，两侧为观世音
菩萨
和大势至
菩萨
。背后倒坐大肚
弥勒
佛，袒胸露腹，仰头咧嘴大笑。
广胜寺
广胜寺
（弥陀殿屋顶，灯后面的是其中一根斜梁）
下一进院落是寺庙的正殿，大雄宝殿。大雄宝殿的匾额是雍正皇帝的墨宝。殿内人物均为明代木雕作品，十分精致，也使大雄宝殿被誉为明代木雕艺术的宝库。门外两棵像螺丝一样拧着长的侧柏据说种植于唐朝。
广胜寺
广胜寺
最后一进院落的正殿是毗卢殿。在殿内正面佛坛上立有三身佛，分别为卢舍那佛、毗卢佛、释迦牟尼佛，左右和当间分列4位胁侍
菩萨
，在佛坛前立有两位力士，左右山墙有小木作佛龛内有罗汉像。三身佛佛像为明代金雕，背后的佛光高及屋顶，气势压人。其上雕刻的烈火、战车、飞龙、尊者极为逼真，阳光照射下金光闪烁，仿佛佛祖真身从西方极乐降临。门外“天中天”匾额，为明崇祯十年（1637年）进士，
洪洞
县人宋炳所题，意为佛法尊贵，“天为人之所尊，佛更为天之所尊”。
广胜寺
广胜寺
院落西侧为地藏殿。地藏殿的神妙在于殿内的悬雕。悬雕，系指雕件实体无基座无背衬，凭借中虚的镂空雕刻，而使雕件外表线面相连的造型呈玲珑剔透之态。地藏殿悬雕刻于梁架之上，雕满了山川、云彩、亭台楼阁以及华严三圣、
菩萨
、天王、护法，金刚、夜叉和力士的造像，各种瑞兽点缀其间，技术极为精湛，是悬雕艺术的精品。
广胜寺
广胜寺
离开高山上的上寺，再乘坐摆渡车前往泉边的水神庙。水神庙明应王殿内保存着
中国
唯一的大型元代戏剧壁画《元杂剧图》，还有描绘游乐场景的《捶丸图》、《下棋图》。然而水神庙大门紧闭，请教了一旁茶社的老板娘，才知道为了保护壁画，只有请导游带领参观时才能进入殿内。老板娘是个好人，也不介意我不在她这儿消费，直接拿出厚厚一本广胜寺介绍册，表示虽然见不到实体，但难得来一次，读读纸质版也好。
广胜寺
（茶社内《对弈图》复印件）
离开广胜寺，我坐上了返程的22路公交车。22路走的是
新建
设的旅游路，客流比穿过村庄和镇子的21路少得多。县城的楼房越来越近，山顶的飞虹塔越来越远。没能看到赵城金藏并不令人惋惜，因为回到
北京
我还能见它一面。但与广胜寺就此挥别，我却心生重重遗憾。
因为我以为水神庙和下寺是一个地方，上了公交车翻照片才发现是俩。
两个地方挨着，然而我从水神庙出来忘了多看一眼指示牌，就这样和下寺的元代建筑擦肩而过。
怎么就没抬个头呢！
回到
洪洞
县，趁着有时间去明代监狱转了转。这座监狱是戏剧《玉堂春》的重要剧情地点，也被称作苏三监狱。小牢房内设置有古代刑罚展览，看文字风格似乎设立了有一段时间。内容不多，即使有讲解20多分钟也能看完，重在体验一把牢狱生活。
苏三监狱
（两侧都是小牢房，右侧的四小牢房打通成了展览室）
苏三监狱
（死囚洞非常小，只比书包大一点）
壶口瀑布：天下黄河一壶收
临汾
的夜晚不像
太原
那样吵吵闹闹，我睡了个好觉，第二天早早起床，准备前往壶口瀑布。
临汾
到壶口连旅游班车都没有，网上的建议大多数长途车到
吉县
，再在当地换黑车。我实在没这胆识，就在盖上书查询上报了个一日游团：
http://www.mafengwo.cn/sales/2254016.html
先说情况：没有任何可以挑刺的地方。大巴车准时接人，导游非常热情，购票、吃饭等事情全包（是否在壶口吃饭完全自愿，费用不包含在团费内），游览时间充分。导游说最近当地旅游实在是不景气，希望大家帮忙宣传宣传。我这一趟心满意足的，这个广告哪有不打的道理。
八点半在
临汾
火车站上车，在城区又转了几个点接人后，我们就直奔壶口瀑布。
公路在峰峦之间延展，两侧起起伏伏的山脉连绵不绝，直到我们行驶到黄河岸边。大峡谷如同黄土高原上一道深深的伤疤，随着大巴车溯源而上，大地浑浊的血液先是静静流淌，随后一点一点沸腾，直到在壶口迸出震耳欲聋的咆哮。千里黄河被攥成了一个点，无处可去的能量炸裂开来，在巨厚的岩层中爆破处一条通路。
山西
壶口的特色景点是龙洞，一处能钻进岩层，下到河畔，直面壶口瀑布的洞穴。平心而论，仰视壶口反倒不如俯视来得有压迫感。在岩石和栅栏的保护下，黄河水的侵略性被削弱了不少；而站在峭壁上，暴戾的河水源源不断地冲进峡谷，声浪裹着思维和浪花在崖底摔个粉碎，加
上高
处俯瞰的眩晕感，壶口成了吸引你一跃而下的漩涡，你倚着栅栏摇摇欲坠，直到邀请你照相的小贩唤回你的意识。
当天细雨蒙蒙，我的手机和眼镜都经受了一番被黄土滋润的雨水的洗礼。回到游客中心，导游带着感兴趣的游客品尝著名的黄河大鲤鱼。我不好意思和别人凑一桌，就在礼品店游荡了一段时间。景区地图上标记周边还有克难城、古渡口等景点，不过没有前去的摆渡车，需要自驾通行。
黄河壶口瀑布
黄河壶口瀑布
黄河壶口瀑布
黄河壶口瀑布
尧庙：历史的节点
返程时，导游建议有精力的乘客可以去
洪洞
参观大槐树或者拜访城区的尧庙。大槐树因为基本都是
新建
的东西被我pass了，那就只剩下一个选项了。鼓楼下车，一趟公交直达尧庙。雨还在下，景区内游人稀疏，语音讲解被雨声掩盖得有些模糊。
临汾
尧庙始建时间不详，西晋元康年间（291年-299年）移至汾河东岸，唐显庆三年（685年）迁至今址。元代，清代都因地震毁坏过，清代重建后，抗战年间又被阎锡山驻军为获取建材拆掉了，所以庙中建筑大多为现代重建。庙内供奉尧、舜、禹三位上古圣王。
主道两侧立有模仿
襄汾
陶寺遗址出土文物的石刻雕塑，其中也有
山西
博物院内见过的蟠龙盘。主道指向庙内第一座殿堂——五凤楼。五凤楼又称“光天阁”，意为尧之功德，光天下之明，兆万民之福。楼下有三孔砖券门，直通广运殿，古代祭尧时，君主从中间步入，大臣由两侧通行。五凤楼正中有一副对联，下联为元代书写，2003年由市民捐赠得到，上联已散佚。现在展示的下联是复制品。
尧庙
广运殿与五凤楼之间有一座井台。相传有一年，尧帝部落遭遇了严重的旱灾，人民忍饥挨饿，民不聊生。尧帝正冥思苦想救命之法时，见到一群搬运食物的蚂蚁。尧帝非常好奇，土地都已经干旱到龟裂了，在地下生存的蚂蚁怎么没渴死呢？是不是地下还隐藏着水源？于是，尧帝命人掘地三尺，找到地下水，解决了人民的用水难题。从此，华夏民族开始了打井利用地下水的进程，而环绕着一座座井诞生了一片片村庄，又发展为广大的城市。由此产生的聚居文化也被称为“市井文明”。原本此处只有井台，清代在井台上建井亭，现代重建时又恢复旧制。
尧庙
（刻着“天下第一井”的尧井）
井台之后就是正殿广运殿了。广运殿重建于1987年，然而命途多舛，90年代被不法分子烧毁，99年再次重建。殿内供奉着尧帝和四臣：后稷，四岳，羲和和皋陶。
尧庙
两侧有虞舜殿和大禹殿，分别供奉着二人的塑像。
粤公网安备44190002006091