山西纪行（三） | 漫游运城-游记攻略 | 盖上书查询

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山西纪行（三） | 漫游运城阅读：1508/4

相关目的地：运城出发时间：2022-07-20 出行天数：3 天人均：800RMB元

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序章：越过汾河过了侯马，此行终于离开了汾河的流域范围。从忻州宁武开始，汾河流经太原、晋中、临汾三个市，滋养了山西三分之一以上的人口（2021年）。汾河水量充沛（虽然要看季风的脸色），两岸黄土广布，土壤深厚疏松，易于耕种，很适合发展原始农业，因而汾河两岸有“中华文明的摇篮”之称。而运城走了一条不同的道路。夏商时期，运城盐湖承担着提供生活必需品——盐——的重要任务，而运城南部的中条山是铜的主产地，可以说一定程度上支撑着青铜时代的运行。运城曾经有无数来来往往的行人。有人翻过中条山前往洛阳，有人从风陵渡或蒲津渡过黄河进入关中，有人向北或跑商或流亡，也有人在此原地飞升。我计划在运城停留三天，在漫游中窥视与这座盐运之城有过交集的人们的故事。运城（运城火车站前的关公雕塑）飞云楼：意外之旅乘公交车旅行的难点在于，许多车次的时刻表只有当地人知道，而我这种脸皮薄的面对这种需要张嘴问的情况也就只能仰天长啸了。在盐湖会堂前等了20分钟前往解州关帝庙的11路，我觉得干等下去不是个事，不如换个目的地。然后，当我刚过马路，一辆11路飞驰而来又疾驶而去。此时我感觉就像在Rock Bottom等公交车的海绵宝宝。运城火车站有许多发往周边县市的公交车，其中107路承担万荣县和市区的通勤任务，单程48公里只收6块。运城市区面积不大，开出火车站约一刻钟，道路两旁就只有一望无际的田野和点缀其中的村镇了。离万荣越近，远处的孤峰山占据的天际线就更长。孤峰山，山如其名，平原上毫无防备地拔起一座孤零零的山峰，像是吃了太多辣椒结果上火了的样子。可惜晋南吃得不辣，因此只好找个更严谨的原因。科学上，有说是死火山的，也有认为是古地层下沉，经过了长久的沉积，只有孤峰山还露着头的；从传说的角度，一个版本是大禹的父亲鲧在治水的时候，一位天神为了帮着治理洪水，偷来玉帝的息壤，不小心撒落在万荣生成的；另一个版本则说是大禹为治理黄河，把在河里兴风作浪的老妖用石土压住，形成了此山。孤峰山滑雪场飞云楼是万荣东岳庙的一部分，雄踞着庙宇的第一进院落，把后面的建筑全部笼罩在了阴影里。这种形制，按讲解员的说法就是：“如果寺庙建筑群像一首交响曲，那万荣东岳庙这座飞云楼，相当于一上来就是华彩乐段。”飞云楼后还有一座建于元代的献殿，阔达朴实，但相比面前高耸的楼阁就显得逊色不少。飞云楼飞云楼（献殿后的香亭，明代重建）建设飞云楼的原因已经被时间遗忘。一说唐太宗李世民为彰显自己平定蒲州、解店等地隋军的功绩所建。原本在张瓮、解店、古城三地都建设了楼阁，但只有解店这座经受住了考验。另一种说法是，因为万荣旧县城在飞云楼西南，飞云楼处地势较低，需要建一座高楼拔起来，维护当地风水。这个理由倒是和建设太原双塔的理由十分相似。飞云楼高23.19米，全楼斗拱密布，玲珑精巧，与应县木塔并称为“南楼北塔”。楼内以四根通天柱支撑，从地基直插屋顶。飞云楼一层平面正方，二层平面变为折角十字，外绕一圈廊道，屋顶轮廓多变；第三层平面又恢复为方形，但屋顶形象与中层相似，最上再覆以一座十字脊屋顶。各层屋顶构成了飞云楼丰富的立面构图。飞云楼体量不大，但有四层屋檐、12个三角形屋顶侧面、32个屋角，角上悬挂风铃，脊上端坐武士，楼木面不髹漆，通体显现木材本色。为了挑出飞云楼各层的屋檐，工匠在许多位置施加了额外的斜撑，但十分隐蔽，若不仔细观察很难找到。飞云楼飞云楼出了东岳庙，我骑着小电动车在万荣县城里转了一圈。县城不大，加上飞云楼本身就在县中心以外，没多久我就发现自己再次置身荒原之中。远处的孤峰山比来时更清晰，峰顶环绕着云层，好似有来客隐藏其中。我很好奇，若中华民族确实从晋南走出，他们眺望平原上伫立的孤峰山，是否会对它产生某种敬畏呢？就像古代帝王祭祀泰山，孤峰山下是否也有过旺盛香火呢？运城盐湖：“大理” 回到运城市区的时间对于吃完饭来说有点早，我打算再去哪里转转。此时城区公交可达且仍然开放的景点就只剩下盐湖了。说实话，最初的计划中，我是把盐湖打成不到万不得已绝不去看的“土鳖景点”的。因为照片拍的大多是采盐场地而非自然风光，宣传上就是以色列死海贫替，加上发展方式好像是“养生度假村”，我是觉得没必要花时间去看一个交通不便，设施有限，缺乏特色的大水塘子。事实证明，先入为主的印象害死人，以及运城的共享电动车就是我的救世主。运城盐湖盐湖的海拔比运城城区要低，一条长长的下坡牵引着两地。无需动力，电动车在重力作用下穿梭在有淡淡大海味道的风中。两岸的树木高低相间，盐湖的容貌也就在其中若隐若现。骑着小电驴到湖边，发现已经有一堆小电驴在马路边一处豁口排排坐。这里是通向湖中心的一条堤岸的入口。顺着堤岸漫步，北侧是落日笼罩下城市的剪影，而南边的中条山显出明晃晃的翠绿。这一切都像是造物主画卷上的风景。祂用大片的黄土打底，然后勾勒出遒劲的黄河，在运城点出一片苍蓝的湖水，然后放下画笔，就成了一线横卧的群山。运城盐湖运城盐湖运城盐湖发朋友圈的时候，我说我其实离开了山西去了大理。没想到真的有朋友相信了。所以北方朋友如果懒得不远千里跑去云南，可以看看运城的平替。（说笑的，云南还是得去）晚饭在当地的仿古商业街——盬（gu，三声）街解决，和太原一样热闹。盬街风陵渡：最遥远的山西 8165次列车横渡解州硝池，绕过中条山，抵达南同蒲线进入陕西前的最后一站。10天之前，我从山西省最西北的大同市天镇县进入黄土高原，今天终于抵达了山西省最西南角，与陕西渭南潼关、河南三门峡灵宝隔黄河相望的运城市芮城县风陵渡镇。风陵渡火车站离黄河还有一段距离，我在车上猜想当地有没有跑黑车的能拉我到风陵渡古渡口。一出站碰到个开蹦蹦车的老大爷，开价20块。火车站到古渡差不多3公里，步行往返会比较累，加上我之后还想去芮城永乐宫，所以我也愿意多花点钱四处转转。大爷开价和我的心理预期完全一致，此时不走更待何时。风陵渡（封面图，摄于火车通过解州硝池时）风陵渡风陵渡风陵渡风陵古渡没有郭襄和杨过，只有一处卖黄河大鲤鱼的棚子和正在睡觉的老板，远处可以望见潼关城楼。大爷说，古渡口已经被黄河大桥彻底取代了。他又带我去桥底下看了看，说，原本黄河大桥下有座走人的小桥，去年发大水给冲垮了。他指了指大桥下的水痕，又扫了一遍岸边现在种满了庄稼的土地，说去年这些地都被淹了。我问大爷现在还种不种地，他笑了笑，说自己一把年纪了，干这种拉人的活也就是消遣消遣，没有谈关于土地的事。我们当时站在岸边一处土崖上，再迈一步就会坠入汹涌的黄河水。后来我在百度地图上查看今天记录的轨迹，卫星图显示，从我们站的地方向前100米都是绿色的田野。风陵渡原本商量好的是大爷把我送到汽车站，不过经过一处路口时，大爷指了指，说这条路就是风陵渡镇的老街区。我抱着探索的心态让大爷把我放下来，和他道别后，就开始在老街上漫游。街道的样子，像是上世纪的空间受到了现当代的直接冲击。无论是建筑风格还是招牌的文字风格都颇有时代感，只不过都已人去楼空。值得期盼的是，这里的居民大多搬去了不远处新建的风陵渡经济开发区。留下的老人们，他们的亲人也都在不远的地方工作。先前我也问了开三轮的大爷，他说他的孩子就在芮城上班，有空就能回来看看。风陵渡老街的东口有一处算命摊子，像曾经出演了《茅屋为秋风所破歌》。看样子算命师傅没靠这一行在当地立足……或者，他的水平已经打出风陵渡走向全国了？风陵渡风陵渡风陵渡风陵渡风陵渡风陵渡老街和开发区以一条南北笔直的大道相连，大道北口居然有一座立交桥。要知道我在运城市区里都没见过立交桥，这道路规格可是相当高（网上查到市区有一座学苑立交桥，不过我没往那里走orz）。隔着桥梁能还看见几座高大的居民楼和写字楼，有种来到了新开发的小县城的感觉。汽车站在立交桥以东，我到的时候正好开出一班公交。芮城 701路连接芮城县和风陵渡镇两地，走的是阳城 -学张一路中线，此外还有沿黄河的芮城 720路和一条走中条山山路的班线。一路上基本风平浪静，就是有的地方的路修得实在一言难尽。风陵渡（支持扫码乘车，非常先进）芮城永乐宫：一声慨叹到了芮城汽车站，我骑上小电动车（这东西真是人类的大救星）往永乐宫走。永乐宫于元代定宗贵由二年（公元1247年）动工兴建，元代至正十八年（公元1358年）竣工，施工期达110多年，几乎与整个元朝共始终。永乐宫原址位于芮城县永乐镇。永乐镇相传是八仙之一吕洞宾的故乡，他因厌倦兵起民变的混乱时世，抛弃人间功名富贵，在中条山修炼成仙。吕洞宾一生乐善好施，扶危济困，深得百姓敬仰。在飞升之后，家乡百姓为他修建了“吕公祠”，以示纪念。到了金代，因吕洞宾信奉道教，于是将“祠”改成了“观”。元朝初年，忽必烈得知吕洞宾信奉的道教在群众中颇为流传，于是打算利用宗教和吕洞宾的声望巩固自己的统治，随后派国师丘处机管领道教，拆毁原址的“吕公观”，大兴土木，修建了“永乐宫”。 1956年，为了根治黄河水害，开发利用水利资源，中央人民政府决定兴建三门峡水利枢纽工程，而永乐宫却位于水库淹没区。从1957年2月宣布开工，到1966年8月所有壁画全部修复安装到位，永乐宫迁建工程持续了整整10年。永乐宫享誉在外，一是因为它是现存的元代最精美的建筑群之一，还是全国最大的道教宫观；二就是永乐宫的壁画。永乐宫壁画是我国古代绘画艺术的范例，也是世界现存最大的古代壁画艺术宝库之一，其中三清殿《朝元图》是世界绘画史上群像构图发展的顶峰，是世界罕见的巨制，堪称国宝。中国有四大壁画，除了大家最熟悉的敦煌飞天，另三个分别在河北石家庄毗卢寺，北京法海寺，还有就是山西芮城永乐宫。永乐宫是三者中唯一以道教为主体的壁画，也是唯一创作于元代的壁画。去年夏天我去法海寺参观了神佛鬼怪群像，给我带来的冲击持续至今。法海寺壁画用笔之精细，人物之神圣，内容之丰富都是我前所未见的。而法海寺的保护工作也做得十分完善。壁画参观分场次，每场固定15人参观，有专业讲解员带逛，殿内一片漆黑，每人配发冷光手电筒，一边照着一边看。说真的，当时看到三米多高，慈眉善目的水月观音垂眼俯视众生，身上的薄纱蝉衣在手电筒照射下闪闪发光，如同真身降世，我的虔诚度当场就翻了一倍。综上，永乐宫的名声在外加上法海寺的参观经历，使我对这段行程格外期待。嗯……现在回想起来，只能说是缺憾不少。元代建筑没仔细考察，因为没请讲解，壁画也看得一知半解…… 永乐宫永乐宫宫门为龙虎殿，又称无极门，建于元至元三十一年（公元1294年），为典型元代官式建筑。因殿身前槽东西两稍间原供奉有青龙、白虎两星君泥塑，故称龙虎殿。门额正中高悬“ 无极之门”匾额，为元廷参知政事枢密副使商挺所书。永乐宫永乐宫永乐宫正殿无极殿，又名三清殿，冠宇全宫之首。殿内保存迄今为止所知的中国古代最大人物壁画《朝元图》，描绘道教290位天神地祗朝拜最高尊元始天尊的盛大场景，完成于元泰定二年（1325年），集唐宋壁画艺术之大成，是我国寺观壁画发展到巅峰的杰作，也是十三世纪世界绘画史上极为重要的作品。殿内壁画禁止拍照，不过网络上有很多图片可以看。殿内正面的三清像被毁，现在用的是三幅卷轴代替。壁画有的色彩鲜艳的部分是在动荡年代被毁，现代又补作的。永乐宫殿内北壁西侧的奉宝玉女，双目前视，嘴唇微闭，极具温柔娴雅的神韵，土黄色的衣裙、绿色的飘带、沥粉贴金的发饰和龙旃，给人高贵富丽之感，被誉为“东方的蒙娜丽莎”。

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